Tapas Best New Restaurants 2025

La carta es una declaración de intenciones: cocina tradicional catalana pasada por el filtro de quien se las sabe todas. Calamares a la romana, ensaladilla con piparra, cap i pota con chorizo y morcilla, cocas y bocadillos memorables, como el mollete de riñones al jerez o el bikini de Rocambolesc. Y eso solo por citar algunas de las maravillas que salen de esos fogones. Todo ello por precios populares —el ticket ronda los 25 €— y acompañado de una carta de vinos inabarcable, con más de mil referencias -el 90% de ella, naturales-, seleccionadas por Pitu Roca bajo el principio de “placer sin arruinarse”. En sala, la magnífica Audrey Doré (ex El Celler) que comanda con soltura este espacio cálido, bullicioso y con un aura de lo más bonita. Y es que a este espacio, no le faltan corazón y ese toque invisible marca de la casa, que solo los hermanos más prolíficos de la gastronomía podrían darle. Aquí todo el mundo tiene sitio. Incluso sin reserva.

Aquí lo importante no es solo lo que se come, sino también cómo se vive. La propuesta, más canalla, mantiene su sello personal con platos creativos y potentes, pero lo hace a un precio más comedido. Imprescindibles son ya sus tortillas vagas y el steak tartar de chuleta de vaca frisona que se termina con parmesano y kimchi. Es su versión más libre, pensada para comer y alargar la cosa después.

Tras triunfar en Arganzuela, su nueva aventura mezcla barra de pinchos calientes y fríos —de esos que entran por la vista y se comen de un bocado— con una carta más elaborada y cosmopolita en el comedor y un cruce de culturas con tacos, corvina a la japo o mejillones con crema curry. Y por supuesto, un homenaje a esa tortilla con cebolla con tada mítica que hicieron famosa sus anteriores huéspedes. ¿Pasarlo bien? Por descontado.

El menú del mediodía es una delicia por 38 €, pero por la noche la cosa sube de nivel con propuestas que viajan por la isla sin necesidad de moverse de la silla. Canelón de setas y palo mallorquín, cochinillo porc negre o un babá preparado con ensaimada y helado de almendra, hablan de raíces, creatividad y sobre todo, mucho ofício.

Un sistema de inteligencia artificial sugiere platos a los comensales o los puntos a los que prefieren la carne, pero la clave está en lo que pasa en cocina: ensalada de tomate de la Terreta en texturas, merluza de pincho al carbón con demi-glace de cebolla y ajonegro o carrilleras de cerdo Ibérico estofadas al vino tinto. Sabores reconocibles, bien afinados y con fondo, en un espacio moderno pero con alma de casa. La carta se adapta, evoluciona, y busca algo tan sencillo —y tan difícil— como dar en el clavo. Y lo consigue.

Platos como el los mejillones escabechados con zanahoria emulsionada, los puerros con papada y espuma de Galmesano o el gallo con cítricos y hummus de castaña, reflejan su apuesta por el producto local y la tradición reinterpretada. La cercanía se palpa en cada detalle, desde la cocina a la vista hasta el trato cálido que desprende esta pareja, con un brillante porvenir.

Aunque la carne sigue siendo protagonista (chuletillas de cordero a la brasa o solomillo de vaca rubia gallega), comparte estrellato con verduras y delicias marineras. La bodega, con más de 300 referencias seleccionadas por el sumiller David Gómez, complementa una experiencia superlativa en un entorno privilegiado.

La experiencia se vive, tanto en barra como en mesa, con carta y varios menús cerrados y con el pescado más fresco del día como protagonista. Entra dorada, caballa curada, calamar, oricios… piezas que van cambiando según les llegue la inspiración. Aunque se definen como un nigiri bar, dominan otros platillos como unas gyozas de pulpo soberbias o un atún con sidra donde meter la cuchara y no dejar gota. Autenticidad y territorio.

Así, se ha centrado en el mono producto, una tendencia que confiesa que le fascina de Asia. No hay cucuruchos ni tarrinas de batalla, aquí la idea es probar cosas como sorbete de frambuesa, lichi y rosas, crema helada de caramelo o helados imposibles como el de trufa y avellanas. El espacio, minimalista y elegante, deja todo el foco en lo importante: el producto y la sorpresa. Porque sí, Adrià sigue jugando. Y qué bien.

En su diminuto local con una barra omakase y apenas unas mesas -además de un privado-, cocina frente al comensal platos que hablan de su historia personal: su infancia en el Piamonte (de donde es natural) y un paladar que ha viajado más que muchos pasaportes. Aquí no hay carta, sino un menú que cambia según lo que encuentra en el mercado. Hay pasta, como los ravioli al sugo d’arrosto. También nigiris con pescados madurados o anguila. Todo hecho con una sensibilidad brutal.

Aquí no hay normas, ni falta que le hacen. Todo va del producto, al plato. Puedes empezar con alcachofa, huevo y trufa y acabar con unas fabas de Lourenzá con almejas y chorizo de mar. Cocinan todo al momento, con fuego, brasa o plancha, y lo sirven con una sonrisa. Es Galicia sin folclore, cruda y directa, como solo puede hacerla alguien que la lleva muy dentro.

Aquí hay cocina peruana de raza, de esa que es sabrosona y genuina. No faltan causas, piqueos -atención a sus nigiris- y por supuesto una colección de ceviches a lados y originales como el que infusiona la leche de tigre con alcachofa. Sigue con arroces, tiraditos o pescados enteros a la brasa, con ajillo limeño que piden ser disfrutados. La carta de cócteles es otro plus, porque preparan los mejores piscos de la ciudad.

Hay micuit casero, pulpo o bacalao pero también mollejas con uva dulce, oreja con mejillones o un rodaballo con pasas. Todo con producto de cercanía, vinos de Toro y postres que se recuerdan. En mitad del campo ha conseguido que se coma de cine.

No hacen falta fuegos artificiales, pero sí es cierto que hay mucha sorpresa: mollete de tomate asoleao con manteca helada, secreto con almendra amarga, bacalo con caracoles… Todo pasa por sus manos, desde la compra al último detalle del emplatado. La suya, es cocina honesta hecha desde el cariño.

Ocupa una antigua casa a las afueras, con suelos hidráulicos de 1907, brasas encendidas y un menú donde todo huele a campo. Oreja crujiente con yogur y lima, puerros con salchicha de Aroche, ragú de ciervo congnocchi o un postre de pera nashi y yuzu lo dejan claro: esto va de comerse Huelva bocado a bocado. Y Abascal, por fin, juega en casa.

En definitiva y como ellos dicen, un bar normal. Puedes darte un festín con anchoas sobadas con mantequilla, salpicón de langostinos, katsu sando ibérico o macarrones de la abuela. Otro plus, se beben vinos que se salen del sota- caballo-rey. ¿Lo mejor? Que lo han convertido en el tipo de bar al que querrías volver una y otra vez.

La carta es corta y cambia el mercado: tomate con bonito, marmitako de ventresca, albóndigas de baxurde o salpicón de espárrago y cigala. Todo tiene sentido. En cocina están Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena, que han hecho de este lugar una prolongación de sus raíces vasco-navarras. El maridaje se complementa con cocina: pequeños productores, referencias distintas y mucho criterio.

La carta es versátil, el espacio elegante, y cada plato tiene algo que en un sí rotundo: tortita de choclo con gamba roja, croqueta limeña de pularda y especialidades como la costilla bachiche que se deshace en boca o los gnocchis de montaña.

¿Los platos? Coliflor con mantequilla tostada, mollejas de ternera con encurtidos y parmentier o un best seller, lubina curada con emulsión de pistachos. Todo respira savoir faire, desde el pan con mantequilla tostada que llega al sentarte, hasta los postres reconocibles y caseros. Detrás están Òscar Álvarez en cocina y Pablo Arnal en sala, socios que desmuestran una historia de complicidad y mucho fondo.

Al frente, Abel Corral, que lleva años cocinando en este hotel, se ha aliado con Nelson Da Silva para unir tradición y modernidad sin perder el respeto al producto. Ciervo con castañas, cochinillo con espuma de hinojo o bogavante convertido en txangurro, son algunos de los platos de una experiencia con mayúsculas.

Al frente de los fogones está Stefano Schirru, encargado de una propuesta que reinterpreta el menú diario con una carta libre, sabrosa y llena de guiños a la cocina de siempre y a la catalana en especial. Canelones de rustido, el fabuloso pulpo homenaje a la sirena de Roses, arroces, guisos. Disfrute del bueno. También hay meriendas, terraza y afterwork con cócteles. Aquí se viene per feina… o per plaer.

Los platos cambian pero permanecen clásicos como el chuletón cenital o el limón navaja. En el sótano, Subcero se convierte en un place to be, una coctelería modernísima con tragos que se salen de la norma. Todo ello en un local escondido, sin letrero, como si el secreto fuera parte del juego…

Aquí todo cambia con las estaciones: del menú al maridaje y hasta la decoración. En su barra omakase, con más de 40 pases, se disfruta entre nigiris y platillos. El chef te guía con sabrosas explicaciones y un punto de humor, rematando la velada con ceremonia del té y cóctel al más puro estilo Tokio.

Y todo es un sí: platos para compartir y esa mezcla infalible de tradición, brasa y guiso con fundamento. Hay ensaladilla con caballa, chicharrones y hasta barriga de atún al encebollao. Y terminar el día celebrando la vida porque sí, porque aquí hay jolgorio del bueno.