Tapas Best New Restaurants 2026

No es que seamos agoreros, pero llenar todos los días no es tan fácil. En una mesa, un joven matrimonio de neoyorquinos recién aterrizados, con dos pequeños foodies a dos carrillos con los huevos estrellados con gambas al ajillo y los macarrones con chorizo Joselito. En otra, doblando turno, hay un matrimonio de mexicanos a los que da envidia lo que comemos: la anchoa preparada, la tajada de bacalao (guiño a Labra); pollo villaroy (¡qué fantasía!); los canelones, in honore, del Mestre Fermí Puig; los guisantes; el filete ruso y el buñuelo de anís. Un homenaje, sí. Jubilados del barrio. Otros chefs. Compañeros de trabajo. Amigos que se juntan al calor de una ropa vieja de bogavante, unas judías de Santa Pau con costilla o el flan. El hype ya ha pasado, pero conseguir mesa sigue siendo difícil. Tienes que llamar para reservar. No hay otra. Puede que te descuelgue el propio Valentí y, si la logras, le verás en la cocina. Es lo que tiene comer en una casa, la de Quique.

Lo acredita su paso como jefe de cocina en casas como Azurmendi, Noma, Geraniumm, Il Ristorante Luca Fantin en Tokio, Minibar by José Andrés y un último cargo como jefe de I+D en el restaurante Atomix de Nueva York antes de regresar a España. A su lado está uno de los mejores sumilleres del mundo, el ex DiverXO, Miguel Ángel Millán.

Atelier, que renovó el reconocimiento que ya tenía el chef en la guía francesa, ofrece una de las propuestas más elevadas en una exclusiva mesa frente a la cocina para pocos comensales. Y Tradición, que rinde homenaje al recetario español de raíces catalanas –heredadas del histórico y extinto Freixa Tradició de sus padres– en dos plantas con barra, coctelería y una bodega centrada en grandes tintos y champagne.

Especializado en cocina japo-peruana, ofrece una carta con producto marino, brasa y wok y un concepto hedonista. Comer está al mismo nivel que pasarlo bien. Entre sus bocados estrella destacan el toro tartar con ajo negro y caviar, el bogavante misoyaki o el Osaka steak. La propuesta de coctelería es clave en su Kero Bar. Juan Alfonso Urrutia y Jossefp Reyes son sus jefes de cocina.

Ahora, alejados de todo ese ruido, estos dos alumnos del MOM Culinary Institute disfrutan detrás de una barra para 22 comensales en la que sirven algunas de sus creaciones más alabadas, como la vieira con crema de maíz y ajo negro o la lubina con caldo de cocido madrileño. Aunque su hit son las almejas finas gallegas al vapor con una beurre blanc tuneada con un dashi japonés.

Si El Celler de Can Roca es la interpretación subjetiva y personal de la alta cocina, este espacio del hotel Esperit Roca es una mirada honesta a la cocina catalana de siempre. A su frente están Carlos López y Jordi Turmo (a la izquierda), que buscan elevar el recetario tradicional sin traicionarlo con platos como los callos de bacalao con pichón, salchichas y butifarra negra. Puro mar i muntanya.

Su propuesta está basada en una cocina mediterránea de temporada que tiene como marco conceptual la colaboración estrecha con más de 60 pequeños productores locales. La responsable de materializar su propuesta –para sentarse, compartir y dejarse llevar– es Georgina Inglavaga. Ojo a su raya en salsa verde con alcaparras e hinojo.

La parte sólida la conforman una nutrida carta de tapas –¿cuándo nos ponemos serios para convertirlas en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad?–. Bocados creativos, de esencia mediterránea pero sin renunciar a la diversión de aplicar técnicas japonesas. Propuesta corta y desenfadada, con platos como la gilda vertical –ojalá se las curraran así siempre– o sus calamares rellenos, suquet y lima.

Ya le tenían cogido el pulso a sus clientes en otro imprescindible del barrio, Maleducat. “Hermano, pero ni pequeño ni mayor”, dicen. Si tienes que hacer una visita fugaz, pide sus bravas, los huevos fritos con gambas y panceta, los fideos a la cazuela o su guiso de carrilleras, tendones, garbanzos y boletus. Todo en un espacio cálido, en el que, además, se disfruta mucho su carta de vinos.

La propuesta gira en torno a tres menús degustación, Gran Melós, Melós y Petit Melós, construidos sobre producto de temporada y raíces mediterráneas con guiños a la tradición valenciana y catalana. En la mesa, el memorable arroz de ortiguillas y cigala y otras creaciones como su elegante gírgola de castaño con crema de anguila ahumada o el rodaballo con manitas.

Heredera directa del espíritu de Fermí Puig –maestro eterno de la cuina catalana de postín–, este comedor de Balmes funciona como una declaración de intenciones: aquí se viene a comer Cataluña, sin asteriscos ni fusiones. Al frente de los fogones, el chef Josep Maria Masó defiende ese clasicismo sin complejos, con bases sólidas que requieren el ingrediente del tiempo y un gran respeto por la tradición. En la carta aparecen platos que son casi arqueología: el cabrit enfangat, el cap i potaue o el pollastre amb llagosta.

Su apuesta por una cocina honesta –con el producto de lonja y huerta como una obsesión– pone sobre la mesa el culto a un recetario con platos que son memoria, como la anguila al horno, de una sencillez aplastante, o el colloni, una suerte de all i pebre en el que se guisa cuello de cordero lechal. Sus arroces merecen peregrinación. Prueba, por favor, su paella de bacalao, cebolla y… ¡Patata!

El proyecto, impulsado por Grupo Mercabanyal junto a Jugando con Fuego y con la cocina desarrollada por el equipo de Flama, llegó en noviembre de 2025 para ocupar una antigua carpintería naval frente al Mediterráneo, con la sal impregnada en las paredes. Al frente de los fogones, el chef Marcos Moreno defiende un recetario valenciano que no necesita reinventarse. Arroces trabajados y joyas como un bocatín de titaina con atún rojo.

Una lectura personal y contemporánea sobre los sabores de ese territorio (es nuestra T de Oro de Baleares de 2025) del que se ha convertido en un gran embajador. En lo estrictamente culinario esa defensa de lo propio se traduce en creaciones como el cochinillo negro de Mallorca con langosta roja de Menorca. Este sitiazo está dentro del hotel Morvedra Nou, en el Camí de Macarella, en pleno corazón rural de la isla natal de Borràs.

Un bar de brasas mediterráneas. Sin más complicaciones. Claro que, cuando detrás del fuego están ellos, lo sencillo nunca lo es del todo. Llamas, sí, pero ante todo un producto que apabulla con platos que tienen la contundencia honesta de lo bien cocinado: la tarta de cebolla, la caballa madurada o la ternera con hueso, rotunda y sin disculpas. ¿Cuándo reservas?

Probablemente sea las dos cosas a la vez, y esa es exactamente la gracia del asunto. El Grupo La Milla abrió este chiringuito –porque se llama chiringuito y hay que reivindicarlo como hace nuestro Ñam, Ñam Magazine– en la playa del Dedo, en el barrio de El Palo de Málaga, en abril de 2025. Al frente está el chef Javier Ruiz que se ha autoimpuesto un encargo claro: cocinar Andalucía junto al Mediterráneo.

Las expectativas no se pueden gestionar a la baja. Y el escenario tampoco ayuda a la modestia: es el restaurante insignia del resort Fairmont La Hacienda Costa del Sol, en un enclave privilegiado de San Roque donde el Mediterráneo occidental se despide antes de convertirse en Atlántico. Cocina de mercado con vocación creativa como una celebración continua de la despensa andaluza en su versión más selecta.

¿Te apetece una trucha con panceta ibérica y escabeche de zanahoria? ¿Cuándo fue la última vez que comiste un buen plato de liebre? Guisos, fondos suculentos y platos para detener el tiempo. Todo ello pensado para entenderse –y entender mejor aún– los vinos que nacen a escasos metros, en una armonía natural y sin artificios (los detestamos).

El local ocupa un edificio rehabilitado donde la reforma no borró la historia sino que la sacó a la luz: columnas del siglo XIX, muros de piedra y ladrillo original que convierten el comedor en un espacio con carácter propio. Al frente están el chef Pedro López Carles (pasó por La Salita de Begoña Rodrigo), y su pareja Irene García de las Hijas. ¡Cómo está ese montadito de carcamusas! Ojo a su arroz de caza y a su pollo al ajillo.

Ambos decidieron regresar desde San Sebastián a su tierra natal para emprender este proyecto después de formarse y trabajar en Akelarre (de nuestro Chef of the Year de 2025, Pedro Subijana) y Nerua (una estrella Michelin en el Museo Guggenheim de Bilbao). Manejan con muy buena mano carnes frescas de cerdo ibérico. Su bikini es lo más: morcilla extremeña de Guadalupe, Idiazábal y piparras.

El restaurante ocupa una de las plantas del antiguo almacén de harinas del siglo XIX que está a orillas del río Adaja, con una vista que deja huella: la imponente muralla de Ávila. Aquí, el chef más joven en conseguir una estrella Michelin en España propone una cocina directa y disfrutable, pensada para repetir y compartir, sin renunciar a la técnica ni al discurso que define asimismo espacios como Fango, su coctelería. Si quieres algo distópico pide su fiesta del chuletón (para dos).

Entre los platos que definen su concepto de cocina están el paté de pitu y patu, las croquetas de jamón, la trucha de los Picos de Europa ahumada en casa, el jabalí con boniato y maíz encurtido, los callos a la asturiana y postres caseros que rozan la perfección técnica como el flan, la crema de arroz con leche o el tocinillo de cielo. Sus tomates son de Llorio; usa ternera casina con IGP; el bonito del norte le llega en temporada de las lonjas de Lastres y Tazones. ¿Quién no quiere comerse así Asturias?

Está en plena plaza de la Herrería, en el centro histórico de Pontevedra, bajo los soportales del edificio más emblemático de la ciudad. Carta contemporánea que respira equilibrio, sabor y respeto absoluto por el producto local. Cambia según la temporada, aunque en esta casa la única norma es disfrutar. Cero dogmas.

El local se define como un espacio de cocina mediterránea y española, con un enfoque moderno que combina los sabores gallegos de siempre con toques creativos. Entre los platos más destacados de su propuesta se encuentran las albóndigas, el pulpo con melocotón a la brasa o el canelón de jarrete guisado con bechamel de cacahuete y salsa de carne. Pero, como dice Torreiro, “la cabra tira al monte” y los domingos hay un supercocido gallego.

Itzuli significa “regresar” en euskera y Lavado ha vuelto a San Sebastián tras dos décadas en Irún –al Hotel Luze San Sebastián del Monte Igueldo– para reconectar con una parte de sí mismo. Ofrece dos menús degustación claramente diferenciados: el menú Luis Irizar, dedicado a su maestro y mentor, que presenta una cocina de mercado con recetas tradicionales vascas; y el menú Cocina de emociones, más contemporáneo y personal.